Gárgulas e quimeras

Subir os quase quatrocentos degraus da Catedral de Notre Dame e ver de perto as famosas gárgulas é um dos programas favoritos dos turistas em Paris. Minha primeira referência deste cenário vem do cinema, com o Corcunda de Notre Dame, que assisti ainda menino.  A interpretação de Charles Laughton é inesquecível.  Como esquecer Quasímodo tentando conquistar a cigana Esmeralda (Maureen O’Hara) tocando aqueles sinos enormes, enlouquecido?

Pouco a pouco, fui me familiarizando com as gárgulas e quimeras que ornamentam a fabulosa igreja. A ponto de descobrir a diferença entre gárgula e quimera, veja só! As gárgulas servem de escoamento das águas de chuva, e sempre têm a boca aberta. Sua função é fazer com que a água caia longe da parede, evitando manchá-la.

Os gregos e romanos gostavam de esculpir leões ou peixes para a função de gárgula. A era medieval, com seus fantasmas e medos, desenvolveu essas figuras grotescas e incorporou-as à arquitetura gótica, da qual a Catedral de Notre Dame é um exemplo famoso.

As quimeras são apenas decorativas. Passa na cabeça de alguém, nos dias de hoje, enfeitar um templo cristão com estes bichos estranhos, que muitas vezes tem chifres e pés de bode, fenótipo clássico do coisa-ruim?

Estas, na verdade, foram criadas pelo arquiteto Viollet-le-Duc, durante a restauração da Catedral, feita no século XIX. Embora inspiradas nas figuras da Idade Média, são na verdade bem mais recentes. E, de tão feias, acabam virando charmosas, podendo ser encontradas em chaveiros, camisetas, ímãs de geladeira, brincos e colares. A antiga função de espantar maus espíritos talvez ainda esteja no inconsciente de quem adquire um souvenir desses…

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As maravilhas d’Orsay

Qual a imagem que vem à cabeça de um brasileiro quando se fala da França? Talvez a primeira impressão seja gastronômica (queijos, vinhos). Para outros, literatura (Hugo, Flaubert, Balzac, Proust e tantos outros). Napoleão, certamente, é uma imagem muito forte. Os mais ligados em política lembrarão de 1789 ou de maio de 68. Os fãs de cinema lembrarão de Godard, Truffaut, Resnais, Tati e mais meia dúzia. Os mais jovens, de Amélie Poulain ou de Ratatouille (por analogia). E tem Moliére, Ravel, Debussy, Curie, Braille, Asterix, Sartre, Camus, Piaget, Lacan, Deneuve, Chevalier, Montand, Piaf, Bardot, Gainsbourg, Platini, Zidane…

Filho de pintor, a mais remota lembrança que tenho da França vem dos impressionistas. As prateleiras de meu pai eram cheias de livros fascinantes, com reproduções de quadros que povoaram a minha infância. Renoir, Gauguin, Cézanne, Matisse, Lautrec, Manet, Monet, Van Gogh, Degas, Rousseau, Sisley, Seurat… E também Corot e o anarquista Courbet, que me apresentou cruamente, pela primeira vez, a origem do mundo.

A França passou a ser, para mim, um reino mágico de pintores que mudaram a história da arte com pinceladas luminosas. Nada mais natural que, ao pisar em Paris pela primeira vez, eu procurasse o Musée d’Orsay, antes do Louvre.

A estação de trens transformada em museu é linda, como costumam ser as estações de trens.  O amplo espaço central é preenchido por esculturas, e dominado pela presença imponente de Auguste Rodin. Creio que é uma tendência natural do século XXI olharmos com mais atenção para Camille Claudel. As mulheres, por identificação; os homens, por peso na consciência. Mas, acima de tudo, é a maior escultora figurativa da era moderna.

Perambulando pelo museu (lembrei de Mussorgski – com a orquestração de Ravel, claro -) me vi frente a frente com lembranças de minha infância. Umas ternas, outras terríveis.

Quantas vezes na vida temos a chance de ver, depois de adultos, as imagens que povoaram nossos sonhos juvenis? A energia que vibrava daqueles quadros novamente me atingiu em cheio, como quando me vi diante da Vênus de Boticcelli. Mas isso é outra história, em Florença, depois eu conto.

Por sorte, fui acompanhado de outra filha do mesmo pintor, que soube registrar meus espantos diante de tantas maravilhas. A Manuela, irmãzinha querida, o devido crédito pelas fotos!

(Próxima parada, as gárgulas de Notre Dame!).

A música das ruas de Paris

Porque hoje é sábado, e amanhã é dia de concerto (no Sesc Pinheiros, com o mano Marcelo Brazil e sua partner Rosa Barros), adiei o Museu Orsay para o próximo post. Em Paris, allegro ma non troppo,  ouvi música em Montmartre, numa estação de metrô, numa ponte sobre o Sena…

Mal comecei a escrever este post, começou a tocar no rádio a fantástica suite composta por Almeida Prado para o filme mudo Études sur Paris (1928), de André Sauvage.  Sincronicidades…

PS noturno, 4 horas depois: Fui assistir A Partida, belo filme japonês vencedor do Oscar de Melhor Estrangeiro este ano. Tem pequenos escorregões estilísticos (alguns chavões clássicos), senão seria perfeito. Nota 9. O que mais me tocou foi o papel fundamental que a música tem no filme, dentro e fora da história. Por isso ele fecha este sábado em que a música expressou mais que as palavras.

No interior da França

Uma das lembranças que mais me marcou na passagem pela França foi a noite em que dormi na casa de minha irmã, na pequena cidade de Beaumont Les Autels, perto de Perche.

A própria viagem é um alumbramento. Os campos de trigo, tão comuns para os europeus, são para mim cenários de filme, telas de Van Gogh…

Para chegar lá passamos por Versalhes, palácio de uma imensidão difícil de descrever. Ali Maria Antonieta comeu seus últimos brioches.

Almoçamos em Chartres, depois de visitarmos os maravilhosos vitrais, tidos como os mais belos do mundo. A luz do sol se filtra pelas janelas e ilumina suavemente os arcos ogivais, exemplos típicos da arquitetura gótica. A igreja foi construída no século XII.

Beaumont Les Autels pode ser descrita como duas dúzias de casas em torno de um castelo. A família me levou pra conhecer a cidade a pé, o que fizemos em 20 minutos, sem cruzar com um automóvel sequer. Sossego absoluto!

À noite, fomos comer crepes na vizinha Perche. Provei a bebida típica da região, uma sidra que é servida nessas xícaras enormes.

Cauã não bebeu, mas só de ficar perto da garrafa ficou assim…

Eles moram numa casa de quase 200 anos, com três andares e muito espaço, além de um quintal com parreiras, ervas aromáticas e morangos que foram colhidos no café da manhã.

Acordar cedinho, abrir a janela e ver esta paisagem não tem preço!

(Próxima parada,  Musée d’Orsay!)

Recado de filha

Amigos,

esta quarta-feira, às 18:30,  estréia
meu curta ATO
no MAM (RJ).

com

Armindo Pinto_Stela Celano_Flávia Naves_Rodrigo Vrech_Simone André

Vilma Melo_Bruna Lobo_Felipe Cataldo_Marcelo Victor_Clarisse Fernandes

Leonardo Oliveira_Pedrinhu_Melissa Coelho_Marcelo Marcos_Ícaro Lira

Marcus Galiña_Camila Magalhães_Didi Liberato_Regi Cavaleiro_Chico

Sampaio_Junior Moura_Tainá Vital_Paulo Assunção_Gilberto Santos

Preparação teatral – Armindo Pinto Fotografia – Paulo Camacho Produção – Tainá Vital

Iluminação – Cláudio Tammela Câmera assistente – Fábio Nascimento Elétrica – Regi Cavaleiro

Motoristas – Jayr Amaral Filho_Paulo Assunção Projecionista – Gilberto Santos Edição de imagem – Alexandre Gwaz Edição de Som – Cláudio Tammela_Antônio Escobar

Música original – Antonio Escobar Direção – Maria Flor Brazil

Aguardo todos lá!

Intervalo literário

Comecei a ler o Leite Derramado, do Chico Buarque, antes desta última viagem. Terminei agora, e não resisto a fazer um comentário, antes que esqueça (sabe como é, a idade, disco rígido cheio…).

Chico escreve cada vez melhor, formalmente falando. Há trechos lindos, onde a poesia aflora. Mas o enredo nebuloso ainda é um problema. Creio que Budapeste é melhor resolvido, neste aspecto.

Não que histórias com começo-meio-e-fim sejam imprescindíveis, hoje em dia. Mas as lembranças de um velho centenário, ditadas num hospital, dão margem a facilidades literárias, como repetições, omissões, devaneios e elucubrações que não levam a lugar algum. Um truque meio besta, enfim.

Curioso é notar que o próprio Chico Buarque já havia criado, de forma esplêndida, este personagem. Na canção O Velho Francisco, gravada em 1989, um velho internado num asilo rememora, de maneira confusa (e poética) sua vida. O anônimo preto velho dos versos musicados muda de cor e se espicha em 195 páginas como o decadente Eulálio d’Assumpção, filho de senador, de família influente no Rio de Janeiro do século XX.

O primeiro diz: “Acho que fui deputado/ Acho que tudo acabou/ Quase que já não me lembro de nada/ Vida veio e me levou”.  O segundo repete, com outras palavras, o mesmo destino.

Na belíssima canção, que gosto de ouvir na voz de Renato Braz, o personagem diz que “hoje é dia de visita/ vem aí meu grande amor”. O livro abre com as seguinte palavras: “Quando eu sair daqui, vamos nos casar na fazenda de minha feliz infância, lá na raiz da serra”.  Uma origem rural comum liga os dois velhos. Ou melhor, revela que estamos na presença de um mesmo velho, doidinho e solitário: “Freqüentei palácio sem fazer feio/ vida veio e me levou”.

O Chico escritor não deveria disputar queda de braço com o Chico compositor. O criador genial cede lugar ao diluidor apenas competente.

Paris, première nuit

Há uma diferença fundamental entre viajar de avião nos trechos São Paulo-Roma e Roma-Paris. No primeiro (Alitalia, classe econômica), padrão brasileiro. Cadeiras apertadas, comida mequetrefe, sucos adoçados e refrigerantes abomináveis. No segundo (Air France, classe econômica), comida bem decente, vinho tinto ou branco, a escolher. Mas as cadeiras continuam apertadas… Avião é, com certeza, um dos meios de transporte mais desconfortáveis do mundo. Só ganha de jegue.

Claro que o Aeroporto Charles de Gaulle é imenso, claro que me perdi por esteiras rolantes e corredores até encontrar Manuela, minha irmã. Como eram mais de 22 h, fomos direto para um restaurante em Republique, comer moules (mexilhões) e colocar as conversas em dia. Preços europeus: pressión (chope), 4 euros. Foi o único momento em que deu saudade do Brasil!

A primeira noite em Mercadet-Poissonier, no 18eme, perto de Notre Dame, você nunca esquece. Preparação para a maratona cultural dos dias seguintes. Alvos principais: Orsay e o Musée de l’Homme. (Pensou que era o Louvre? Errou…). Mas antes disso passamos un lundi à la campagne.

Ah, e não subi nesse monte de ferro  velho! 13 euros, fila de mais de uma hora debaixo de um sol de derreter le tombeau de Napoleon. De todo canto da cidade se avista o monstrengo. Como vou ao Rio desde a infância e nunca subi no Pão de Açúcar, empatei o jogo neste ano franco-brasileiro. Pra mim, continua sendo apenas cenário.

(continua)

Roma, parte II

O centro de Roma é uma zona. Ruas estreitas, entupidas de turistas, e cheias de belezas arquitetônicas a cada esquina. A Fontana di Trevi, cenário de vários filmes, fica absolutamente luminosa sob o sol. E absolutamente entupida de turistas, que não vacilam em refrescar os pés nas águas estranhamente límpidas.

Bem diferente da misteriosa fonte noturna onde Anita Ekberg se refresca, contemplada por Marcelo Mastroianni, numa das cenas mais memoráveis de La Dolce Vita. Aliás, ouso dizer que o filme todo é bem esquecível, mas não pude deixar de lembrar do velho Fellini ao me deparar com este cenário.

Impressão profunda causa o Pantheon e sua cúpula gigantesca, aberta no topo, por onde o sol jorra como uma fonte de luz. Ali estão enterrados reis, bispos e, principalmente, Rafael Sanzio, mestre da pintura renascentista.

Mas o encanto romano não provém apenas de monumentos arquitetônicos. Andar pelas ruas e becos é maravilhoso,, observando detalhes. Pequenos arabescos, balcões floridos, janelas decoradas, fachadas de diversas épocas, ora dissonantes, ora harmônicas.

A Piazza di Spagna (foto acima) é famosa, inclusive, pela bandeira verde-amarela sempre presente na embaixada brasileira. Felizmente, não precisei de ajuda ou asilo.

Após três dias maravilhosos, Carmen foi para Erice, na Sicilia, enquanto eu resolvi dar uma voltinha em Paris. Próximo capítulo, nas terras de Sarkozy & Carla Bruni!

Vaticano, 18/07

Hoje  fomos ao Vaticano. A grandiosa praça onde o Papa faz suas aparições públicas nos dá uma idéia de como seria o Foro Romano no século II, cheio de patrícios, tribunos e – talvez – turistas sem máquinas fotográficas.

A catedral de S. Pedro tem dimensões impressionantes. Na entrada, à direita, a mais famosa Pietá de Michelangelo, devidamente protegida por um vidro blindado. Outras obras se espalham pela suave penumbra da nave.

Para entrar no Museu Vaticano é necessário encarar uma fila penitencial sob o sol, além de pagar 12 euros. Obras de Caravaggio, Rafael Sanzio, Bellini, Fra Angélico e muitos outros, acumulados pela igreja em séculos de, digamos, convencimento espiritual de reis e nobres. A nudez masculina de várias estátuas gregas arranca risos dos adolescentes e cochichos discretos das freirinhas.

São várias alas, todas riquíssimas em detalhes, do teto ao chão. Na Ala dos Mapas, há uma representação do Brasil do século XVII, bem interessante.

A Capela Sistina é maravilhosa. E lotada. Perto de mim um padre soltou um pum de emoção, contemplando a obra genial de Michelangelo. Isto é um pecado maior que cobiçar a mulher do próximo, em minha opinião. Revoltante!

Há uma ala de pintura moderna, dentro do Museu Vaticano. Parece, sei lá, anacrônico, perto daqueles mármores e ouros milenares. Por exemplo, o que faz um Dali ali? E o que eu faço ali?

Na saída do Museu, a famosa escada projetada por Da Vinci, que na verdade são duas espirais (hélices?) intercaladas. É a foto que todos gostam de fazer e depois exibir por aí. Nesse caso, quem fotografou foi a Carmen, e eu estou lá no meio perguntando “onde é a saída?”.

Saímos. Mais cansados, mais cultos, mais felizes. Isso faz um bem danado pra alma. Os pés doem, mas quem precisa deles quando a arte te dá asas? (apud Frida Kahlo).

Roma, parte I

Viajar entre as duas maiores cidades italianas do mundo pressupõe um oceano no meio. De São Paulo a Roma são 13 horas de avião, onde naturalmente é impossível dormir. Artificialmente, alguns conseguem. Um jovem russo, totalmente caneado, foi retirado inerte do avião, ainda em Cumbica, provocando um atraso de 20 minutos…

Aliás, essa história de maior do mundo é curiosa. Roma tinha cerca de 1,5 milhão de habitantes no século I dC, auge do império dos Césares. 300 anos depois, eram 500 mil. No final do século XI eram apenas quinze mil, perambulando por aquelas ruínas magníficas. Dá pra entender?

A partir do século XV a população cresce novamente, até chegar aos atuais 2 milhões e meio. Casas, igrejas e edifícios foram erguidos sobre as antigas obras de arquitetura, muitas vezes com pedaços arrancados das construções anteriores. Esteticamente, a coisa ficou meio zoneada.

Nosso anfitrião, o físico Alberto Petri, nos recebeu com um jantar maraviglioso, na varanda de seu confortável apartamento em Santa Geminiana. com prosciutto e melone acompanhados de um belo vinho da Sardenha. Altas conversas sobre Itália X Brasil. Alberto fala português fluente e tem Guimarães Rosa e Jorge Amado na estante, além de adorar música e tocar vários instrumentos.

Passamos três dias batendo perna no centro histórico de Roma, até o sol se pôr, coisa que acontece lá pelas 20:30 h, nessa época do ano. O Foro Romano, o Palatino e seus palácios espetaculares, o Coliseu (mais alto que o estádio do Pacaembu!). Um calor de 35 graus, sol de rachar crânio de gladiador etrusco.

Almoçamos no centro, nos pequenos restaurantes em torno do Panteon e da Fontana de Trevi. Saladas leves e muita acqua frizzante gelada.

Na segunda noite, Alberto nos levou a uma agradável cantina no Trastevere, o bairro boêmio da cidade. Antes, fez questão de nos mostrar um buraco de fechadura, na porta da Ordine dei Cavalieri di Malta, de onde se vê a cúpula da Catedral de São Pedro. Isso não está em guias turísticos, infelizmente. Tem de arrumar um amigo romano que conheça os bucos della serratura da cidade!

( continua)